Damit das Mausrad auf der „Umbauten“-Seite nicht explodiert, haben wir uns entschieden eine eigene Seite für die Boardelektrik zu erstellen.

Die Boardbatterie haben wir unter dem Fahrersitz versaut. Wir hatten noch eine Nassbatterie rumliegen und eingebaut. Eine simple Halterung aus einer kleinen Hutschiene gebastelt, die durch das Festschrauben der Sitzkonsole gehalten wird.
Ein Trennrelais lässt die Batterie nur laden, wenn der Motorläuft. Denkt dran bei der Starter-Batterie auch noch eine Sicherung für das Kabel zur Boardbatterie zu setzen.

Tipp: Unter dem Fahrersitz sind einige Stecker. Einer davon (mit einem Multimeter ausmessen), ist für die Dieselpumpe. Da könnt ihr das 12 V Signal abgreifen, statt ein Kabel zur Lichtmaschine zu ziehen, die manchmal keinen D+ ausgang bietet.

Sollte die Starterbatterie ein bisschen schwach auf der Brust sein, haben wir einen Schalter verbaut, der 12 V auf den A1 des Trennrelais gibt. Da das 12 V Signal der Dieselpumpe auch auf dem A1 Kontakt liegt, haben wir mit einer Diode (Sperrspannung muss >15 V) in Reihe verhinder, dass unser Schalter 12 V Richtung pumpe schickt. Ob es notwendig ist – keine Ahnung, aber sicher ist sicher 😉
Wenn viele Masseanschlüsse benötigt werden und keine Lust hat die ständig unter irgendwelchen Schrauben zu klemmen, kann hier bequemer Weise auf PE-Reihenklemmen setzen. Diese haben unten Kontakt zur Hutschiene und sind dadurch alle auf ein Potential. Eine etwas größere Klemme daneben für den Batterie Minus Pol und fertig. Zusätzlich haben wir einkabel mit Minuspotential der Boardbatterie mit an die Bolzen für die Sitzkonsole geklemmt.
Sollten wir mal einen 12VDC/230VAC Wandler kaufen, haben wir vorsorglich eine Schuko-Steckdose insalliert.
Bei Ebay finden sich auch praktische Sicherungsautomaten.
Auf dem Bild sind die beiden Sicherungen einmal für die Boardbatterie und für das Kabel zum Sicherungsverteiler unter dem Beifahrersitz.

Bei Ebay haben wir auch eine Bedienkonsole entdeckt, die eigentlich für Boote beschrieben war. Der Anbieter hat sich sogar um eine Kommastelle vertan und wir haben für 4,50 € statt 45 € gekauft. Seinen Fehler hat er danach bemerkt, hat uns aber trotzdem für den Preis das Tableu geschickt – klasse Typ !

Wir haben jede Buchse mit einem Schalter versehen. Einfach aus dem Grund, dass der Ruhestrom (wenn auch gering) von allen Netzteilen, die zwangsläufig für die USB-Buchsen verbaut sind eben nicht 0 ist. Außerdem haben wir dann noch 4 Schalter über – die reichen uns.
Für die Stromverteilung gibt es einen sehr guten Sicherungsverteiler bei Ebay für wenig Geld. Dort leuchtet sogar eine LED, wenn an der Stelle die Sicherung durchgebrannt ist.

Dazu möchte ich euch kurz etwas berichten:
Als wir die Sitzverstellung bei unseren neuen Sitzen getestet haben, funktionierte dies nicht. Wir haben sogar 12 V (ohne Last) an den Kontakten dafür gemessen, aber es rührte sich nichts.
Der Fehler war simpel: Wir haben eine defekte Sicherung für den Test genutzt. Die LED hat auch geleuchtet, nur hatten wir dadurch erst den Verdacht, dass irgendwas mit dem Sitz nicht stimmt. Wenn wir mit einem Lastwiderstand versucht hätten die 12 V zu messen, hätten wir wohl auch 0 V gemessen. Die Diode ist nämlich parallel zur Sicherung, aber natürlich mit einem entprechend hohem Vorwiderstand. Die LED leuchtet also nur, wenn man versucht die Sitzverstellung zu bedienen und dadurch das Massepotential über den Motor auf dem Sicherungsabgang anliegt.

Nach einem halben Jahr und Umbau der Sitze, ist uns aufegallen, dass fast die gesamte Sitzkonsole angefangen hatte stark zu Rosten.

Die Nassbatterie hat entweder so extrem ausgegast, weil sie einfach alt war oder weil sie ständig geladen und eine ganze Zeit nie belastet wurde.
Deshalb haben wir nun eine AGM-Batterie gekauft und lassen die (über einen zusätzlichen Schalter) nicht immer mitladen.

Zurzeit sieht es nun so aus:

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Wir haben auch eine LED-Lichtleiste angebracht. Die ist übrigens dimmbar. Ein Dimmer mit Fernbedinung gibts bei ebay für ca 16€.